Un slash de plus...(Test couvercle inside)

ok, toujours dans son emballage, donc pas découpé, ne savais pas, merki pour l'info

Oui je te conseille vivement de virer tes prises tamiya. Elles ne permettent pas au contro de recevoir assez de courant, donc elles chauffent et risquent de fondre.

j ai aussi été etonné de voir des prises tamya

a virer obligatoirement car elles t apporteront que des soucis

Ben oui, je suis un grand débutant en radio modélisme...

Donc prise tamiya = cata?

Bon ben je vais essayer de souder les prises deans directement dessus.

Ya une précaution particulière pour souder ces prises dean sur le fil (à cause du gros ampérage qui y passera ?)

Moi aussi j'ai viré direct leur prise tamiya, j'ai déjà eu le tour d'en voir une fondre avec de belle étincelle.

tu as une vidéo ici : http://www.helifreak.com/showthread.php?t=46665

mais si tu n'est pas inscrit tu ne l'aura pas , inscrit toi, mais c'est pas de la tarte !

sinon, vu que c'est pas pour les lipo, car il faut faire gaffe a ne couper qu'un fil a la fois ...là, il suffit de bien étamer la prise et le fil, et faire attention au + et au - et ne pas oublier de mettre la gaine thermo avant de souder, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois

Alors petite astuce
Si tu utilise comme moi et comme on voit sur ton avatar des lipos hard case, tu soude directement des fiches PK 4mm sur les fils de ton controleur, après t'aura juste à les enficher dans le lipo.

ATTENTION toutefois à ne pas inverser la polarité en branchant ta batterie si tu adoptes cette technique.

sur ses lipos, c'est des prise dean normalement ?, sur les mienne en tout cas c'était ça, ta juste à soudé la prise contraire sur ton variateur.

Oui, je vais faire ce que conseille Glam62.
Les prises dean présentes sur mes accu me sont utiles également pour la charge.

Vu que mon circuit est de la sorte suivante:

régulateur----tamiya +adaptateur tamiya-----dean + dean-----accu

Je vais couper la prise tamiya du régulateur et récupérer la dean de l'adaptateur pour la souder dessus.

Si le boulot est bien fait, pas de risque d'inversion de polarité

Merci à tous de vos conseils, y'a plus qu'a se lancer.

a+

Cyb-cd

allé bon courage et bonne soudure

De toute façon sur la prise dean, tu as les symboles + et -, tu peux pas te tromper.

la barre superieur du T est toujours le plus (+) quand tu regardes ta prise deans de face

Bin justement, tu fais directement ton branchement Régulateur ========= Lipo avec des fiches bananes 4mm ; et tu gardes les cables fournis avec tes accus juste pour la charge, comme j'ai fais ça fais un branchement simple, propre et moins de fil dans le chassis .

Merci, ces infos me seront utiles...

Plopart: je viens enfin de comprendre ce que tu voulais m'expliquer
Faudra que je me décide.
Mais il faut d'abord que je récupère de la gaine thermo

Donc soudure après le week-end.

En attendant j'ai récupéré quelques infos sur la soudure à effectuer.
un petit tuto provenant d'un autre forum (modelisme.com)

"Savoir souder n'est pas terrible, encore faut il connaitre quelques règles de base.
Comme l'a dit Coms ce n'est pas le fer qui fait fondre l'étain mais le support qui sera assez chauffé pour faire fondre l'étain.
voilà comment je procède:
j'étame mon fer grassement, en laissant une petite goutte d'étain dessus, celle ci me servira à avoir une meilleure surface de contact entre le fer et le matériau. Donc celui ci chauffera plus vite, donc le plastique aura moins tendance à fondre.
Il faut premièrement étamer et le fil, et le matériau (ici ta prise deans).
pour étamer le fil, déjà torsade le, ainsi l'étain se faufilera mieux et le résultat sera plus propre. Une fois qu'il est torsadé tu appliques le fer par en dessous, tu laisses comme ca 2 ou 3 secondes, ensuite tu déposes de la soudure sur ton fil de cuivre, juste à coté de ton fer (si ca vient effleurer le fer c'est encore plus facile). A ce moment la soudure doit fondre et aller se faufiler sur le cuivre, ca veut dire que ton fil de cuivre est assez chaud. A ce moment tu vas badigeonner ton cuivre de soudure, partout là où il n'y en a pas encore, quand c'est fait tu laisses refroidir.

Tu fais pareil avec ta prise dean, tu chauffes par en dessous et tu appliques ta soudure sur la face du dessus, tant qu'elle ne fond pas c'est que ta prise n'est pas assez chaude. Je répète, c'est ta prise qui doit faire fondre l'étain, pas le fer directement. Quand une bonne goutte est à la surface de ta prise, qu'elle "mouille" bien la prise tu peux laisser refroidir.

Quand le fil et la prise sont étamés tu vas pouvoir les assembler.
tu chauffes ta prise deans à nouveau (là tu peux plonger directement ton fer dans la partie étamée, ca ira plus vite), quand le bain de soudure est liquide, tu approches ton fil étamé, tu le positionnes, dans les 2 ou 3 secondes qui suivent il doit devenir brillant (son étain qui fond) et les 2 parties étamées doivent fusionner.
Tu peux rajouter un peu d'étain pour avoir une belle soudure bien solide.
Quand la fusion est réalisée, il faut laisser refroidir bien lentement et sans bouger le fil de cuivre, sinon la soudure sera fragile. Une belle soudure solide se reconnait par son aspect brillant.

Je laisse le soin au modérateur de supprimer/modifier ce message si il est hors charte.

a+

Cyb-CD

NO PROBLEME
c est ton post et les explication sur la soudure sont trés bien
si l auteur de ses lignes na rien contre

Petite question pour les fans du 3S sur le slash.

J'espère bientôt passer en Accu lipo 3S sur mon Slash.

J'ai lu que le ventillateur qui refroidit le controleur EZRUN 35A ne supportait pas les 11.1 volts des Accu 3S.

Il doit y avoir une modif à effectuer pour palier à cela. Quelqu'un connait le truc?

Merci d'avance...

a+

Cyb-cd

P.S. que pensez vous de celle la?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200395382433&ssPageName=STRK:MEWAX:IT

Oublie cette lipo, repart sur une zippy en 3S, au moins tu sais à quoi t'attendre, la lipo que tu montre, j'en ai eu 2 mais en 2S, l'une à cramé lors de mon 1er run et l'autre à commencé à faire des siennes alors qu'elle n'a que 3 runs à son actif.
Sur la mienne j'ai fait le nécessaire pour le jour ou je passe en 3S, le mieux étant de mettre un UBEC, moi c'est ce que j'ai fait et j'ai branché mes ventilos direct sur le récepteur, par contre faut pas oublié d'enlever le fil rouge du contrôleur, celui qui est sur la prise que tu branche sur le récepteur.

Message bien compris pour la lipo
Message moins bien compris pour le ubec

Un lien, un complément?
un dessin? des photos? un TUTOOOO pas à pas avec photos, animation 3D et garantie si ça marche pas? !!!!
Moi être méga grand débutant

Merci d'avance

a+

Cyb-CD

cyb-cd a écrit:Petite question pour les fans du 3S sur le slash.

J'espère bientôt passer en Accu lipo 3S sur mon Slash.

J'ai lu que le ventillateur qui refroidit le controleur EZRUN 35A ne supportait pas les 11.1 volts des Accu 3S.

Il doit y avoir une modif à effectuer pour palier à cela. Quelqu'un connait le truc?

Merci d'avance...

a+

Cyb-cd

P.S. que pensez vous de celle la?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200395382433&ssPageName=STRK:MEWAX:IT

Pour le ventilo du turnigy quand tu met du lipo en 3S, le sujet a été évoqué ICI

Je voulais le faire mais comme je ne compte pas tourner en lipo 3S avant longtemps (du moins j'attends d'avoir un deuxième moteur de rechange sous la main ^^) je ne fais pas la modif

En parlant de 3S, est-ce que le contro et le moteur stock l'encaissent?

cyb-cd a écrit:Petite question pour les fans du 3S sur le slash.

J'espère bientôt passer en Accu lipo 3S sur mon Slash.

J'ai lu que le ventillateur qui refroidit le controleur EZRUN 35A ne supportait pas les 11.1 volts des Accu 3S.

Il doit y avoir une modif à effectuer pour palier à cela. Quelqu'un connait le truc?

Le plus simple c'est de dessouder les fils du ventilo sur le controleur et de les ressouder au depart de la nappe qui va du contro au recepteur; noir sur noir, rouge sur rouge(je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ca d'origine, surement de grands ingenieurs!!!!! )....

Apres, si la soudure c'est pas ton truc , tu peux ajouter une prise servo a tes fils de ventilo, et le brancher sur une voie libre ou Batterie du recepteur(gaffe a la polarite!).....

A toi de choisir.....

Un UBEC est un petit circuit electronique qui reduit le voltage(par decoupage comme une alim de PC) d'une batterie pour alimenter la reception.
C'est generalement utilise en avion/helico quand il y a beaucoups de servos gourmands et quand on monte en voltage pour la propulsion..... En voiture et jusqu'a 4S, je n'en vois pas l'interet vu qu'il n'y a qu'un seul servo, le BEC du controleur suffit.
Au dessus de 4S, j'en sais rien il faut tester....

CU

Asterix

Tiens voilà le liens qui m'a aidé, c'est pas expliqué pour le ventilos, mais comme l'a dit asterix, tu déssoude ou tu coupe juste au niveau des soudures les fils du ventilo, après moi j'ai rajouté du fils avec une prise qui se branche sur le récepteur au bout et je l'ai branché sur celui ci, pour le UBEC, moi on m'avais conseillé d'en mettre et pour le faible prix, j'ai pas hésité, de plus avec le UBEC mon servo fonctionne sur son voltage maxi


http://cbracingshop.1fr1.net/radio-f21/questions-sur-les-ubec-lequel-choisir-pour-quelle-utilisation-t89.htm

J'aime ce forum

Merci de vos conseils et astuces. Je n'ai plus qu'à cogiter tout cela est à le mettre en pratique, dès la semaine prochaine j'espère.

Encore merci à tous

A+

Cyb-CD

[quote="Asterix
Le plus simple c'est de dessouder les fils du ventilo sur le controleur et de les ressouder au depart de la nappe qui va du contro au recepteur; noir sur noir, rouge sur rouge(je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ca d'origine, surement de grands ingenieurs!!!!! )....

Apres, si la soudure c'est pas ton truc , tu peux ajouter une prise servo a tes fils de ventilo, et le brancher sur une voie libre ou Batterie du recepteur(gaffe a la polarite!).....

A toi de choisir.....


Asterix[/quote]

avec asterix
un racordement direct sur le recepteur via une prise de servo me parait le plus simple

Bon je viens aussi d invesstir dans la sous carrosserie , avec en plus le 2em modele qu ils ont sur le site pour adapter sur mon buggy, super en tout les cas .

donne nous ton avis après tes tests...

Sinon, après plusieurs runs effectués sur 1 mois (dans le sable, dans la boue, parfois dans quelques flaques d'eaux peu profonde), je me suis rendu compte que mon moteur Ezrun 13T faisait un bruit bizarre quand je le faisais tourner à la main. Des crissements....

J'ai pris mon courage à 2 mains pour démonter mon moteur, et je me suis rendu compte en y passant un coup de compresseur que:
1- il y avait pas mal d'eau à l'intérieur
2- les roulements étaient plein de sable ou de poussière
3- des grains de sable étaient coincé dans le bobinage externe et avaient rayé tout l'aimant central sur 1/4 de sa hauteur: conséquence, le revêtement brillant de l'aimant est bousillé sur toute cette hauteur.

J'ai nettoyé tant bien que mal le bobinage l'aimant et l'extérieur des roulement avec du w40 (j'espère que cela ne va pas nuire au moteur). pour l'instant cela de crisse plus et le moteur semble tourner normalement.

Je pense que l'eau est rentrée par les 6 trous présents autour de l'axe moteur, car le support moteur du slash n'est pas plat et l'eau et la poussière passent entre le moteur et le support et arrivent ainsi à rentrer par les trous de fixation dans le moteur.

J'ai remonté le tout avec de pâte à joint (comme je l'ai vu faire sur ce forum) en espérant qu'il n'y aura pas de pâte qui entrera dans le moteur.

je vous tiens au courant de l'intérêt de la modif.


a+

Cyb-cd